FASHION

Makeup

Summer 2016

Un complemento importante y parte indispensable en el maquillaje Makeup Summer 2016, la belleza estética y estilista de sus diferentes rasgos y colores, hacen lo deseado dependiendo de las diferentes formas faciales y tonalidades de la piel.

Sus colores, los  florales y la agresividad de tonos exóticos con toque sensual, son una de las bases para esta temporada, los étnicos africanos de un glamour salvaje. (MagXIbz Edit July 2016)


Moda Adlib Ibiza 2016_17

MODA ADLIB IBIZA

 

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Moda Adlib

Ibiza 2016_17

Recientemente se ha celebrado el 45º Aniversario de la Moda Adlib, presentando las próximas tendencias del Verano 2017.

Un año más de creatividad, Adlib Moda – Ibiza esta ya reconocida no solo a nivel nacional, si no tambien internacional, las tendencias de cortes y estilismo tradicionales, modelos muy trabajados incluso a nivel artesanal, algunos con mucho estilo vanguardista, sin olvidarnos de los jovenes talentos que en breve estarán luchando para conseguir la mejor plaza en la escena de la industria internacional de la moda, con nuestro icono Adlib Ibiza.

Colores; Blanco, crudo, vainilla, estos combinados con toques de pasteles, además del blanco y negro combinación utilizada para el hombre.

Reinan los tejidos de algodón, gasas, bordados y puntillas, además de todo lo artesano y con mucho toque floral. Vamos a destacamos el color blanco como el color que nos identifica y los toques del amor, el glamur y la sensualidad que representa la mujer Ibicenca.


 

ALEXANDER MCQUEEN _ MAGXLONDON EDIT.3

 

ALEXANDER MCQUEEN

The metaphors fell like rain in McQueen’s Spring collection for men. Victorian sailors were the protagonists. Imagine them as men adrift, looking for somewhere to belong, seeking a sense of identity in the tattoos with which they covered themselves. All of that could apply to the collection itself.

There was sharply defined elegance in the elongated captain’s coats, but a soft, almost androgynous quality in pajamalike jacquards. Mended denim pieces and fraying jackets felt like well-worn relics of a long voyage. Sarah Burton scattered traditional nautical tattoo motifs—compasses, mermaids, anchors—across her spare tailoring, but storybook sea monsters were a stronger graphic element, in a terrycloth bathrobe no less. And there were suits patterned in dazzle ship camouflage, which looked almost incongruously dynamic in this context. That’s because dynamism was precisely what the collection lacked. Burton’s crew might have been drowned lost boys, suspended out of time, their sole connection to now their footwear. If Fall’s earthbound collection packed a real punch, this one felt all at sea.

 

 


 

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PHILIPP PLEIN

COLLECTION 2016/17

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Philipp Plein, designer born in 1978 in the city Munich.

The secret of your success?

Being surrounded by a great team, we work as if we were a family. We all believe in Philipp Plein. It is not success but love for our work. The passion that you we put in is the key. “

And it does not end here because the designer claims to have many future projects for the firm: “I want to enter the field of music with some kind of collaboration, we have already started to design mens underwear … and let me say that the best is yet to come!”.

That’s right, Philipp Plein.


 

 

ALEXANDER McQEEN _ COLLECTION WINTER 2016/17

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alexander mcqeen 

 


 

MATTHEW MILLER  _ COLLECTION WINTER 2016/17

Matthew Miller

 

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RICK OWENS COLLECTION 2016/2017

 


 

 

GARETH PUGH

London – A week ago film directer Jonathan Demme’s Academy Awards-Winning 1991 adaptation of the Thomas Harris novel The Silence of the Lambs celebrated its 25th anniversary.

The Face mask that Anthony Hopkins memorably wore in his role as sociopath Hannibal Lecter more than a quarter century ago was dusted off saturday night and given new life in the Autumn / Winter 2016 Collection by Gareth Pugh.   (Video Collection in Post)

 

 

 

Alexander Mcqueen Summer 2017

La gran cualidad sobre Alexander McQueen! Independientemente de lo que cualquier otro diseñador está haciendo esto, en un momento en que el efecto Vetements es una grieta que sigue siendo complicada para varias casas de diseño, Sarah Burton sigue haciendo ‘McQueen, y la cosa es que no importa lo que se siente Zeitgeist y todavía funciona y se siente muy relevante. Esta fue una colección que entregó todos los sellos de McQueen, y luego algunos eran un espectáculo que hacía las tendencias más románticas de París parecían estar en tensión. Y otras tendencias como rock ‘n’ roll se ven un poco, se trata de ejecutar las ideas.

Su punto de partida fue el salvaje y mágico paisaje costero de las Islas Shetland. Dentro de L’Orangerie du Sénat, en los exuberantes jardines del Jardin du Luxembourg, su pista era un terreno montañoso cubierto de capas de alfombras tejidas en esas escenas costeras, eran alfombras taatit cosidas a mano, tradicionalmente dadas como regalos de boda. También estaba pensando en los famosos géneros de punto de la isla, una de las más vendidas de McQueen, y la oferta de esta temporada no decepcionó con los tejidos artesanales de Fair Isle hechos a mano y cosidos con mangas hinchadas.

Burton abrió la linea de mujer con una serie de vestidos maxi de manga larga en fino encaje de Shetland acodados con bralets de cuero negro embellecidos en tachuelas de plata y recortados en tintineantes campanas; Aquellos bralets también endurecieron vestidos de pradera florales impresos, con mangas de soplo dulce, al igual que las botas de tacón de acero con punta y tacos que venían con todo, además de unas encogidas chaquetas de cuero negro con chorros de borlas o decoradas en coloridos bordados de rosas Con zip-on / zip-off peplums.

Un asentimiento a Savile Row, donde Lee McQueen perfeccionó su arte, apareció en trajes a cuadros que incluían flautas recortadas, mini kilts y blazers afilados a medida, cortados y con paneles de encaje, esta destaco totalmente, llevaban todo negro y bordado en hileras de chorros o «náufragos» en seda de marfil bañada en lentejuelas de plata y espumosos.

¿Qué joven estrella no buscaría aquí primero cuando se trata de vestirse para eventos? Esta fue una colección de stand-out, como yo digo con mucha actitud, donde la artesanía estaba al máximo nivel, la integridad y el deseo total de una mágica colección.

By Raf Bertrán

 

 

Alexander Mcqueen – Summer 2017

The really great thing about Alexander McQueen! Regardless of what any other designer is doing – this, at a time where the Vetements effect is a crack that’s still spidering out to several design houses  Sarah Burton continues to do ‘McQueen‘, and the thing about that is, no matter what feels Zeitgeist y, it still works and it still feels up-to-the-minute relevant. This was a collection that delivered all the McQueen hallmarks, and then some; it was a show that made the more romantic houses in Paris look uptight; and other more rock ‘n’ roll houses look a bit, well, thin on the ground when it comes to ideas and execution.

By Sarah Harris

 

 

 

 

 

 

  Tony Bonet  – Diseñador de la Moda Adlib de Ibiza

Contestanos tres breves preguntas…

Hablanos de tu última colección que presentas el 17 de Mayo?

 “Summer 2018” esta inspirada en la gente, no me gusta ser un clon, mi ultima colección se llama “Locura de Amor” inspirada en Emy Whinehouse, Janis Joplin, personalmente me gusta la tendencia, el movimiento y arriesgar, no encasillarme!

Esta nueva colección, es una mezcla de la alta costura con redes de pescador, la idea es un viaje y una propuesta, ¡nos vamos de viaje con mi pareja y mañana nos casamos!, una idea algo esperorádica buscar un look en un dia y mezclado con redes, seda, puntillas, algodón además de darle un toque de color, esto seria “Locura de Amor”.

Cual es tu opinión sobre la mujer actual?

Si hay un cambio, creo que están buscando ser ellas mismas, lo importante es ‘que me gusto yo y soy diferente’, este es el gran cambio femenino que veo, como decir ‘aquí estoy yo y no dependo de nadie’ de aquí la inspiración de mi nueva colección con estas mujeres que he nombrado anteriormente de gran personalidad.

Que te gustaria hacer que no as hecho aún?

Me gustaria mezclar música, expresarme y probarlo, si, si!! 

Si, todo lo que hago en primer lugar es porque me gusta y como he comentado soy innovador y me gusta el riesgo y probar cosas nuevas me encanta y si es del gusto de todos mejor!!, pero sigo pensando que en primer lugar debe de gustarle a uno mismo.


Tony Bonet

Answer us three brief questions …

Tell us about your last collection that you present on May 17th?

“Summer 2018” This people-inspired, I do not like to be a clone, my latest collection is called “Madness of Love” inspired by Emy Whinehouse, Janis Joplin, I personally like the trend, the movement and risk, not pigeonhole!

This new collection is a mix of haute couture with fisherman’s nets, the idea is a trip and a proposal, we go on a trip with my partner and tomorrow we get married !, a somewhat esperoradic idea to look for a look in a day and mixed with nets, silk, lace, cotton as well as giving it a touch of color, this would be “Madness of Love”.

What is your opinion on the current woman?

If there is a change, I think they are looking to be themselves, the important thing is that I like myself and I am different, this is the great feminine change that I see, as here I am and I do not depend on anyone from here the inspiration of my new collection with these women whom I have named before of great personality.

What would you like to do that you have not done yet?

I would like to mix music, express myself and try it, yes, yes !!

Yes, all I do in the first place is because I like and as I said I’m innovative and I like the risk and try new things I love it and if it’s everyone’s taste better !!, but I still think that in the first place it should To like you.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER McQUEEN – COLECCION

 

Para esta colección de Alexander McQueen, el declive de Wilde del brindis polémico de los literatos londinenses como el autor de Salomé, La importancia de ser honesto, y La imagen de Dorian Gray hasta el declive final resultó ser un tema complaciente.

El hombro de la pagoda de McQueen se redujo a chaquetas largas y estrechas, pantalones angostos en sarga y jacquard, y abrigos cruzados con textura bordado en oro (plumas de pavo real en su mayoría, el motivo recurrente de la colección) y joyas de plata con incrustaciones de piedra . Los abrigos al estilo afgano de tres largos, las capas rojas de la guardia y los abrigos con botones de oro, los tejidos desgastados y una bata borrosa eran todos típicamente extravagantes.

La sastrería con coderas y los chalecos ataron con atuendos desgarradores. Todos estaban tan vestidos como esta oferta decididamente exhibicionista, pero aún poderosa. También lo eran los leotardos burdeos, azules y amarillos sobre los flacos pantalones militares de terciopelo (ropa historica de Teddy Boy), con cuello de chal y gruesas lágrimas de paisley.

Dos piezas al final, una capa de noche dorada bordada de pavo real y un voluminoso jacquard con textura de alfombra, eran especialmente fáciles de imaginar. Wilde se acercaba sensualmente. Uno de los motivos más famosos de Wilde era que “la moda es una forma de fealdad”. tan intolerable que tenemos que modificarlo cada seis meses “. Si estuviera vivo para ver esta colección, sin duda habría agregado una excepción a esta su excelente regla.


For this Alexander McQueen collection, Wilde’s decline from controversial toast of London’s literati as the author of SalomeThe Importance of Being Earnest, and The Picture of Dorian Gray through to final decline proved an accommodating theme.

McQueen’s pagoda shoulder was reduced over slim long jackets and narrow or kicky pants in serge and jacquard, and double-breasted overcoats given texture by golden “bullion” embroidery (peacock feathers mostly, the recurring motif of the collection) and stone-studded silver jewelry. Afghan-esque shearlings in three lengths, guardsman’s red capes and coats with gold buttons, distressed knits, and a fuzzily embraceable dressing gown coat were all typically extravagant.

Elbow-patched tailoring with tied waistcoats in punchy tattersall were as dressed down as this determinedly exhibitionist offering got, but still powerfully punchy. So, too, were bordeaux, blue, and yellow frock coats over skinny military flashed pants in velvet (historicized Teddy Boy wear) and a hand-frogged, shawl-collared smoking jacket gridded with paisley teardrops.

Two pieces at the end, a golden peacock-embroidered evening cape and a voluminous carpet-texture jacquard topcoat, were especially easy to imagine Wilde swooping sensually about in. One of Wilde’s most famous bon mots was that, “Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months.” Were he alive to see this collection, he doubtless would have added an exception to his excellent rule.

 

 

RICK OWENS – COLLECTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajando por la escalera de caracol del Palais de Tokyo en la penumbra se encuentra su propio tipo de portal, y la nueva colección de Owens se transportó de manera confiable. Al igual que la temporada pasada, estaba interesado en drapear. No es el tipo de drapeado estándar. Aquí, el tul de lino cubría las caderas, eso era lo suficientemente normal; pero la tela de bucarán, un material utilizado para encuadernar libros, se extendía por los hombros, conjuraba las almohadillas de un jugador de fútbol y la crin de caballo envuelta alrededor del torso en volúmenes excéntricos como un chaleco salvavidas futurista y de alta tecnología.

Cuando Owens no estaba cubriéndose, estaba enviando modelos con chalecos a medida desgastados con cabezas que asomaban por las sisas y las prendas que sobresalían a un lado.

Era extraño y extraño pero hechizante. El reconocimiento va en parte a Nina Simone en la banda sonora (sus notas dicen que Owens la escucha todos los días), y en parte a la paleta de colores robusta por Owens, que incluía una lavanda plisada, un amarillo ácido y un viejo pasado de moda de malva.

La velada al final del día fue bastante sensacional: vestidos largos y exageradamente abotonadas y cubiertos con esos chalecos gastados por los lados, una espiral de pelo plantado debajo del escote. Owens trabajó con Maison Lemarié, el fotógrafo de París para crear un trío de capas hechas de plumas de avestruz anudadas de punta a punta. Fue fabuloso estamos con Owens. Estamos del lado de la alegría.

 

 

RICKY OWENS COLLECTION – WOMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Descending the spiral staircase of the Palais de Tokyo in the half-dark is its own kind of portal, and Owens’s new collection was dependably transporting. Like last season, he was interested in draping. Not your standard kind of draping. Here, linen tulle swathed the hips, that was normal enough; but buckram cloth, a material used in book binding, spanned the shoulders, conjuring a football player’s pads, and horsehair wrapped around the torso in eccentric volumes like a futuristic, high-tech life jacket.

When Owens wasn’t draping, he was sending models out in tailored vests worn askew with heads poking out of armholes and the garments jutting off to the side.

It was odd and off-kilter yet bewitching. Credit for that goes partly to Nina Simone on the soundtrack (his notes said Owens listens to her every day), and partly to the robust-by-Owens’s-standards color palette, which included a plummy lavender, an acid yellow, and an old-fashioned shade of mauve.

The evening looks at the end were fairly sensational: exuberantly swagged and draped long dresses topped by those worn-sideways vests, a spiral of fur planted below the neckline. Owens worked with Maison Lemarié, the Paris plumassier to create a trio of cloaks made from ostrich feathers knotted together end to end. They were fabulous. We’re with Owens. We’re on the side of joy.